La birra è arrivata e possiamo tutti bere vino in scatola e rilassarsi

Ryan Harms era stufo di imballare il vetro. Tutto l'uomo dietro al vino in scatola di Underwood voleva godersi i laghi di montagna e le spiagge incontaminate della sua nativa Oregon mentre rigirava il Pinot Nero. Ma nessuno stona il calco nel backcountry: farlo sarebbe diventare un rappresentante di tutto ciò che è pretenzioso e ridicolo. Harms non voleva quello. Vuole essere come gli appassionati di birra artigianale, che nerd su bevande sofisticate nei contesti più casual. I bevitori di vino, pensò, avevano bisogno di trovare il freddo. Così è nato il movimento "beerification".

"Ci sono luoghi in cui non è l'ideale per portare il vetro", dice Harms Inverso. "Questo spesso significa che il vino non arriva in quelle avventure." Ma le barriere di cui parla sono tanto fisiche quanto storiche e culturali. Il vino non viaggia bene perché non l'abbiamo mai permesso, o forse perché non avremmo mai pensato che ci avrebbe permesso. Con tutte le sue varietà e le sue annate, il vino, vorticoso di esoterica, è una cosa intimidatoria - il Papa Olivia alla birra Abbi Abrams - che un'intera popolazione di potenziali bevitori di vino si è stufata di divertirsi casualmente. Ciò ha portato a uno dei principali problemi del settore del vino: raggiungere una popolazione demografica che sia sia interessata che spaventata.

Come il vignaiolo e il proprietario di Union Wine Co., che produce le lattine Underwood, Harms è nella posizione unica per avvicinarsi al vino con reverenza e impertinenza e quindi guidare una nuova generazione di bevitori in ciò che chiama il vino spazio del vino. "La gente che dice 'Non ho l'educazione per bere vino' sembra la cosa più ridicola," dice, "Ma lo capisco perfettamente."

Offrendo barattoli di Pinot Grigio e Rosé accanto a IPA e pilsens pallidi, sperava che l'approababilità della birra si sarebbe attenuata. "Non vogliamo chiedere, 'Sto tenendo il bicchiere giusto?' O 'Ti sembro che so cosa sto facendo?' O 'Ti sembro sofisticato?'" Dice Harms. "Abbiamo chiesto, come portiamo alcuni degli elementi dell'industria della birra in vino in modo che, quando siamo seduti lì, gustando del vino, non lo pensiamo troppo?"

Il suo approccio ha funzionato; Le lattine di Underwood venivano acquistate da negozi di generi alimentari come Trader Joes e Whole Foods, oltre che da enoteche di fascia alta. Harms, che ammette di avere basse aspettative per il suo progetto - stava solo "facendo vino con il quale ci accamperemmo tutti" - calcola il successo della campagna su due fondamentali verità: la gente vuole bere vino in movimento e, cosa più importante, la gente non aveva ancora pensato a tutti i posti in cui vorrebbero bere vino in viaggio.

I passanti, i piloti della metropolitana e i pendolari dei traghetti sono solo alcune delle persone che costituiscono la sua crescente base di clienti, afferma, ammettendo di aver sottovalutato enormemente la domanda di vino portatile. "Non mi sono mai reso conto fino a quando non ho avuto bambini che quando vedi gli adulti passeggiare per Halloween con quello che sembra un boccale da viaggio, la probabilità non è molto alta che si tratti di caffè".

Ma la democratizzazione del vino non è equivalente al suo degrado. Harms è, prima di tutto, un vinaio; in quanto tale, è convinto di aver creato una categoria di vino che, se lui e i suoi coetanei non stanno attenti, potrebbe invitare paralleli a un mandrino da due soldi o, peggio, alla classica schifezza di PBR. "Dobbiamo inserire materiale di buona qualità", dice. "Questa è solo un'alternativa al packaging. Siamo un'azienda vinicola."